ترفند ساده برای ترکیب‌بندی در عکاسی پرتره
مجموعه: دانستنی عکاسی
این نوشته کوتاه از کرستینا دیکسون است که یک عکاس و مربی عکاسی در پورتلند است.
هر عکاس پرتره در موقعیت خارج از استودیو، با چالش‌های خاصی مانند توجه
به جزئیات مربوط به سوژه مورد نظر، پوز سوژه، نورپردازی و ترکیب‌بندی
روبروست. شاید یکی از بزرگترین اشتباهات عکاسان غیر حرفهای در محیط بار،
عدم توجه کافی به صحنه پس زمینه عکس پرتره است. عکاسانی که به اندازه کافی
به جزئیات موجود در کادر عکس‌شان دقت نمی‌کنند، نتیجه کارشان عکسهایی خواهد
بود که تمرکز کافی بر روی سوژه وجود ندارد. هیچ عروس یا فارغ‌التحصیل
دانشکده‌ای بابت عکسی پول نمی‌دهد که در آن یک شاخه درخت به پشت سرش چسبیده
باشد! چنین المان‌های مزاحمی، تمرکز روی سوژه اصلی را به هم می‌زنند و به
کیفیت کار عکاس لطمه زیادی وارد می‌کنند. برای یک عکس پرتره که به خوبی پوز
داده شده و خیلی زیبا نورپردازی شده، چیزی دردناک‌تر از آن نیست که تنها
بخاطر عدم توجه به ترکیب بندی پس زمینه بدرد نخور شود.
پوز و نورپردازی هر دو نقشی مهمی در ایجاد یک پرتره پویا بازی می‌کنند.
اما، ترکیب‌بندی پس زمینه یک عامل فراموش شده است که باید برای آن به همان
اندازه زمان و تفکر به خرج داد. در این مورد، چند نکته هست که باید هنگام
گرفتن یک عکس پرتره عالی مد نظر قرار دهید:
۱- کادر را با سوژه خود پر‌کنید.
سوژه عکس پرتره انسان است، بنابر این از زوم کردن نزدیک روی سوژه
نترسید! به یاد داشته باشید که زوم کردن به معنی گرفتن عکس چهره تنها نیست.
بلکه میتوانید خیلی بسته عکس بگیرید، عکس سوژه را در حالی که روی یک
چهارپایه نشسته یا به یکدرخت تکیه داده به صورت بسته بگیرید.
۲- چشمها را در یک سوم بالای کادر قرار دهید.
این روش طبیعی‌ترین ترکیب‌بندی یک پرتره در کادر است. سعی کنید از این
قانون تبعیت کنید، مگر اینکه بخواهید تعمدا بحران را در عکس خود نشان دهید.
یک استثنای دیگر این قاعده هنگامی است که سوژه به صورت تمام قد در انتهای
یک سوم کادر عکس واقع شده باشد.
۳- از کادربندی برای جلب توجه به سوژه استفاده کنید.
به جای حذف محیط پیرامون سوژه از کادر از آن استفاده کنید! درها،
منحنی‌های سقف، پنجره ها و … راه‌حلهای خلاقانه‌ای هستند که امکان ایجاد
حداکثر تمرکز بر روی سوژه و ایجاد بیشترین جذابیت را درعکس فراهم می کنند.
۴- بافت ایجاد کنید.
باز هم تاکید میکنم، اگر نمی‌توانید یک پس زمینه مزاحم را حذف کنید ،
سعی کنید از آن بهره ببرید. با دور کردن سوژه از پس زمینه و عکاسی در حالت
اولویت دیافراگم (F4.0)، میتوانید عمق میدان کو تاهی ایجاد کرده تا پس
زمینه را مات کرده و یک بافت هنرمندانه ایجاد کنید. با این روش، بدون اینکه
مجبور باشید تمام جذابیت های خلاقانه عکس را حذف کنید، سوژه شما از پس
زمینه جدا میشود.
۵- از خطوط استفاده کنید.
دیوارهای آجر چین یک پس‌زمینه عالی برای پرتره است! خطوط جذابیت
خلاقانه‌ای را به عکس می‌دهند، اما در عین حال توجه بیشتری را به سوژه شما
معطوف می‌کنند. در خاطر داشته باشید که خطوطی که در یک عکس پرتره استفاده
میشود وقتی قویترین حالت را دارد که از خارج از کادر به درون بیاید و به
سوژه برسد.
۶- زاوایای عکاسی خود را تغییر دهید.
بعضی وقتها حذف یک المان مزاحم از کادر به سادگی تغییر موقعیت دوربین به
نقطه دیگری است. برای استفاده بهینه از پرسپکتیو، سعی کنید زاویه دوربین
نسبت به سوژه را تغییر ددهید. اغلب با کمی تغییر به راست یا چپ یا کمی
بالاتر یا پایین‌تر بردن دوربین، میتوان یک المان مزاحم در کادر مانند یک
شاخه درخت یا تیر چراغ برق را کاملا حذف کرد.
اگر بر روی جزئیات پس زمینه تصویرتان دقت داشته باشید، عکسهای پرتره شما
مورد توجه واقع خواهد شد. سوژه خود را در فضای خارجی عکاسی کنید و توجه
کافی به ترکیب بندی پرتره داشته باشید. حتما موفق خواهید شد.
تکنیک های نورپردازی در عکاسی
مجموعه: عکاسی
عکاسی از جمله هنرهایی است که می تواند از ساده ترین شرایط، معانی عمیقی
را به بیننده انتقال دهد. در حال حاضر عکاسی از محبوب ترین حرفه ها به
شمار می رود که هر روزه به تعداد علاقه مندان آن افزوده می شود. عکاسی از
جمله هنرهایی است که می تواند از ساده ترین شرایط، معانی عمیقی را به
بیننده انتقال دهد. در حال حاضر عکاسی از محبوب ترین حرفه ها به شمار می
رود که هر روزه به تعداد علاقه مندان آن افزوده می شود. استفاده از آخرین و
مدرن ترین تجهیزات عکاسی، تضمین کننده موفقیت فرد در حرفه عکاسی نخواهد
بود.
یک عکاس حرفه ای باید چشمی برای دیدن ریزترین جزئیات و دانشی درباره
نورپردازی داشته باشد. تکنیک های نورپردازی نقش مهمی در نتیجه نهایی عکس
خواهد داشت. نوع نوری که در عکاسی استفاده می شود نتیجه نهایی عکس را مشخص
خواهد کرد. دو سوژه که به طور همزمان، اما در دو شرایط متفاوت نورپردازی
گرفته شده باشند، دو مفهوم و معنای متفاوت را به بیننده القا خواهند کرد.
در این شماره به ارایه نکاتی در خصوص میزان و نحوه تابش نور در عکاسی می
پردازیم.
به هدایت کردن صحیح و اصولی نور موجود در محیط، برای گرفتن عکسی مطلوب و زیبا نورپردازی گفته می شود.
نکاتی در خصوص عکاسی داخل استودیو یا محیط بسته
لازمه عکاسی در استودیو یا محیط بسته، آگاهی داشتن از اطلاعات اولیه
تکنیک های نورپردازی است. یکی از اصول اولیه نورپردازی در محیط بسته این
است که به شکل مثلثی انجام شود. در این شرایط به سه منبع نوری نیاز است:
نورهای اصلی (Key Lights)، نورهای عقب(Back Lights) و نورهای فرعی (Fill
Lights ). روشن ترین نور مربوط به نور اصلی است. این نور باید از پشت و
اطراف عکاس به سوژه تابانده شود. قسمتی از سوژه که در مقابل دوربین قرار
گرفته باید روشن تر باشد. نور عقب از قسمت پشت سوژه تابانده خواهد شد. این
نور باعث می شود که بین سوژه و پس زمینه (back ground) فاصله ای به وجود
بیاید. نور فرعی از اطراف سوژه و از زاویه مخالف نور اصلی تابانده و موجب
سایه می شود. شدت نور فرعی نباید به اندازه نور اصلی باشد. برای ایجاد عمق
در عکاسی باید با نورها بازی شود. برای بهتر شدن در زمینه تکنیک های
نورپردازی و ایجاد یک شرایط اید ه آل میان نور و تاریکی تمرین و ممارست
توصیه می شود.
نور تلطیف شده (Diffused Lighting)، برای ملایم و لطیف کردن نورهای محیط
و تاثیر آن ها در عکاسی نقش مهمی دارد. تاثیر نور ملایم (تلطیف شده) در
عکاسی چهره بیش از سایر زمینه ها خود را نشان خواهد داد. یکی از ساده ترین
روش های ایجاد چنین فضایی، استفاده از یک کاغذ روی چراغ استودیو است.
نور فرعی یا پرکننده (fill light) نوری است که برای کاهش کنتراست
استفاده می شود. زمانی که تاثیر نور فرعی زیاد شود، میزان کنتراست موجود در
محیط کاهش می یابد. این در حالی است که با کاهش تاثیر نور فرعی، میزان
کنتراست افزایش می یابد.
به منظور تاثیر چشمگیر در عکاسی از نور کناره (Side Lighting) نیز می
توان استفاده کرد. نور کناره به دلیل ایجاد سطح بالایی از کنتراست، تاثیر
منحصربه فرد و چشمگیری روی شرایط عکاسی خواهد گذاشت. یک قسمت سوژه باید
بیشترین نور را داشته و قسمت دیگر باید هر چه بیشتر به تاریکی متمایل باشد.
نورپردازی به این شکل عمق بیشتری به سوژه موردنظر خواهد بخشید.
تابش نور از پشت (Backlighting) روش دیگری است که در نورپردازی استفاده
می شود و روشن ترین منبع نوری به شمار می رود. در این روش، منبع تابش نور
از قسمت پشت سوژه تابیده و برای ایجاد سایه استفاده می شود. تابش نور از
پشت می تواند یک عکس زیبا ارایه دهد یا اینکه با عملکرد معکوس، یک عکس زیبا
را به طور کامل خراب کند. با کمک این تکنیک است که تصویری تیره از درخت
نخل را روبه روی غروب خورشید می توان ثبت و آن را به عکسی زیبا تبدیل کرد.
اگر به جای درخت نخل از یک انسان که در مقابل غروب خورشید ایستاده استفاده
شود نتیجه همانی خواهد بود که برای درخت نخل ایجاد شده است به این معنی که
سوژه به طور کامل تیره خواهد شد. به این ترتیب دو عکس که با یک تکنیک
نورپردازی گرفته شده است به طور قابل ملاحظه ای تفاوت خواهند داشت. در زمان
Backlighting برای روشن تر کردن قسمت جلو سوژه و برجسته کردن برخی فضاها
یا اشیا، عکاس می تواند از فلاش اجباری (fill in flash) استفاده کند. فلاش
اجباری همان فلاش دوربین است که شدت نور آن قابل کنترل نیست و برای تابش
مستقیم نور استفاده می شود.
طرز استفاده صحیح از باتری دوربین
مجموعه: عکاسی
عده ای بر این باورند که باتری تقریبا خالی شود، بعد تا ۱۰۰ درصد شارژ
کنید، اما برخی ها توصیه می‌کنند که وقتی شارژ به حدود ۴۰ درصد رسید، باتری
را شارژ کنید، اما نه تا ۱۰۰ درصد، بلکه تا حدود ۸۰ درصد. کدام یک از این
توصیه ها صحیح است؟ جواب این سوال بستگی به نوع باتری وسیله شما دارد. برخی
باتری ها لیتیومی و برخی دیگر نیکلی (قدیمی) می باشند.
بررسی تفاوت های این دو نوع باتری:
۱٫ باتری های نیکلی (قدیمی) در اولین بار نیاز به ۱۰ ساعت شارژ دارند،
اما باتری های لیتیومی چنین نیست و هر وقت دوربین یا وسیله شما اعلام کند
نیاز به شارژ مجدد دارد می توانید به شارژ متصل نمایید.
۲٫ باتری های نیکلی باید تخلیه کامل بشوند و سپس مجددا آن را شارژ
نمایید در صورتیکه باتری های لیتیومی چنین محدودیتی ندارند و هر وقت نیاز
به شارژ دشتند می توانید آن را شارژ نمایید.
۳٫ باتریهای قدیمی نیکلی، مشکل آزاردهنده‌ای داشتند، مشکل این بود که
اگر این باتریها را به صورت مرتب، وقتی کاملا خالی نشده بودند، شارژ
می‌کردید، باطری به تدریجی ظرفیت شارژ خود را از دست می‌داد، اصطلاحا
«حافظه»اش را از دست می‌داد، به همین خاطر این مشکل را اثر حافظه یا
Memory effect می‌نامیدند. اما در باتریهای لیتیومی، قضیه متفاوت است و
بنابراین برای افزایش عمر باتری، موارد زیر را در نظر داشته باشید.
هر چقدر میزان خالی شدن شارژ باتری کمتر باشد بر میزان عمر باتری افزوده
میشود. اگر بگذارید باتری کاملا خالی شود و بعد هر بار تا ۱۰۰ درصد شارژ
کنید، باتری شما عمر بسیار کوتاهی خواهد داشت، اما اگر بگذارید هر بار که
کمی خالی میشود، شارژ شود، عمر باتری را بسیار افزایش می‌دهید. (توجه: فقط
برای باتری های لیتیومی)
باتری را تا ۱۰۰ درصد شارژ نکنید، خیلی از افراد از ترس شارژ کم آوردن،
گجت‌های خود را تا ۱۰۰ درصد شارژ می‌کنند، اما اگر این کار را مرتب انجام
بدهید، باتری گجت خودتان را ضعیف میکنید.
هر ماه، یک بار باتری را کاملا خالی از شارژ کنید، بسیاری از باتری های
مدرنی که ما در حال حاضر در گجت ها داریم، باتری های هوشمندی هستند که مثلا
میتوانند به شما بگویند که ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه از شارژ باقی است (معمولا
در لپ تاپ ها)، اما اگر شما مرتب به توصیه شماره سه (که مختص باتری های
نیکلی است) این پست عمل کنید، این ویژگی دچار اختلال میشود و اصطلاحا
کالیبراسیون آن مختل میشود، همچنین توصیه میشود که ماهی یک بار اجازه
بدهید که باتری کاملا خالی شود.
توصیه دیگر، خنک نگه داشتن باتری است، اگر وسیله شما (دوربین، لپ تاپ یا
… ) در استفاده طولانی ایجاد گرما می کند، این برای باتری نیز مضر است، می
توانید با خنک نگه داشتن دستگاه یا تقسیم کارتان به سیکل های کوتاه تر و
ایجاد فرصت خنک شدن از آسیب باتری جلوگیری کنید. باید اضافه کنم که وسواس
بیش از اندازه در نگهداری از باتری نیز عذاب آور می شود. گاهی اوقات که به
شارژ دسترسی ندارید، میتوانید ناپرهیزی کرده و باتری را تا صفر درصد خالی
کنید یا وقتی عازم سفر طولانی هستید، تا ۱۰۰ درصد شارژ کنید تا بعدا دچار
کمبود شارژ نشوید.
توضیحات بیشتر:
باتری های لیتیومی شامل دو نوع: Li-Ion (لیتیومی-یونی) و Li-Po (لیتیومی-پلیمری)
باتری های نیکلی شامل دو نوع: Ni-Cd (نیکل-کادمیوم) و Ni-MH (نیکل-مولیبیدن)
Li-Ion : وزن سبک تری دارند، طول عمر بالا و علاوه بر این از دوره
ماندگاری بیشتری در هر بار شارژ بهره می برند، آلودگی زیست محیطی به همراه
ندارد
Li-Po : مشابه باتری ها Li-Ion عمل می کند. این نوع باتری دارای وزن
کمتری نسبت به مدلهای دیگر است اما ویژگی منحصر به فرد انعطاف پذیری در شکل
و فرم می باشد به طوری که هر سایز و فرم مورد نیازی قابل ساخت از این نوع
می‌باشد. در قیاس دو باتری پلیمری و یونی با یک میزان، باتری پلیمری امکان
ایجاد ولتاژ بالاتری داشته ، ولی دارای ظرفیت کمتری بوده و قیمت بالاتر و
امنیت بیشتر از دیگر ویژگی های این نوع باتری می باشد.
Ni-MH و Ni-Cd: در باتری ها اصطلاحی وجود دارد که به Memory Effect
مشهور است ، که خصوصا در این نوع باتری ها به شدت دیده می شد ، به اینصورت
که پس از هر بار شارژ ظرفیت باتری به اندازه بسیار کمی کاهش می یابد . بعد
از دو یا سه سال عملا نیاز به عوض کردن باتری داریم . اما در باتری های
Li-Ion این مسئله به طور کامل حل شده است.
حداکثر استفاده از باتری دوربین دیجیتال
به خاطر داشته باشید که چه باتری های قابل شارژ و چه باتریهای معمولی،
عمر محدود دارند. هیچ چیز بدتر از این نیست که یک عکس یا یک صحنه خوب را به
خاطر تمام شدن باتری از دست بدهید.
خصوصیات باتریهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و همینطور خصوصیات دوربین
های دیجیتال با یکدیگر متفاوت است و مصرف باتری آنها هم یکسان نیست. و
همینطور قسمتهای مختلف دوربین دیجیتال مصرف گوناگون دارند و بعضی از این
قسمتها انرژی بیشتری مصرف می کنند.
قسمتهایی از دوربین که انرژی بیشتری مصرف می کنند عبارتند از: صفحه LCD،
فلاش و موتوری که اجزای مکانیکی دوربین مانند مکانیزم زوم را به حرکت در
می آورد. دوربین های دیجیتال به شما اجازه می دهند تا عکس گرفته شده را روی
صفحه LCD ببینید یا می توانید به جای اینکه صفحه را از طریق چشمی ببینید
آنرا از صفحه LCD ببینید و از آن صفحه عکس بگیرید. یک صفحه LCD نسبتاً
انرژی زیادی مصرف می کند. به این دلیل است که اگر مدتی دورین دیجیتال را
بدون استفاده نگه دارید به صورت خودکار LCD آن خاموش می شود، تا در مصرف
باتری صرفه جویی کند. زمانیکه مشغول انجام تنظیمات دوربین دیجیتال خود
هستید زمان خاموش شدن صفحه LCD را روی کمترین زمان قرار دهید.
در این جا چند نکته برای افزایش کارایی باتری ذکر می شود، بلکه کمکی باشد تا حداکثر استفاده را از قدرت باتری دوربین خود ببرید.
ــ LCD را خاموش کنید و از چشمی استفاده کنید، فقط زمانی از LCD استفاده
کنید که نمی توانید از چشمی استفاده کنید. بنابراین هنگام خرید دوربین
باید توجه کنید که دوربین مرد نظر شما دارای چشمی هست یا خیر؟
ــ سعی کنید تا جاییکه امکان دارد از نگاه کردن به عکسها از صفحه LCD خودداری کنید.
ــ از زوم کردن مداوم وقتی لزومی ندارد خودداری کنید هر بار که عمل زوم
را انجام می دهید در ححال مصرف انرژی هستید. دوربین هایی که دارای ززوم
اپتیکال هستند انرژی زیادی در حین زوم کردن مصرف می کنند. البته نیمی توان
اصلاً از زوم استفاده نکرد ولی می توان از زوم بی مورد جلوگیری کرد. در
اکثر دوربین های دیجیتال دکمه ای که برای گرفتن عکس وجود دارد دو مرحله ای
است با فشار اول و نگه داشتن آن (مرحله اول) دوربین بر روی صحنه عکاسی زوم
می کند و در این وضعیت باقی می ماند تا فشار بیشتری بر روی دکمه وارد شود و
عکس گرفته شود. با نگه داشتن زیاد دکمه در مرحله اول انرژی زیادی تلف می
شود.
ــ هر از چند گاهی باتری را شارژ کنید. باتریها به مرور انرژی خود را از
دست می دهند. حتی زمانیکه استفاده نمی شوند حال اگر حرفه شما عکاسی است پس
بهتر است که باتری باتریهای شما همیشه شارژ باشند پیشنهاد بنده روزی یکبار
اگر هر روز عکاسی می کنید است.
ــ مصرف باتری را حدس بزنید. اگر قرار است از یک صحنه فقط چند عکس در
نور روز بگیری احتیاج به باتری زیادی ندارید ولی اگر قرار است در طول روز
عکاسی کنید و به فلاش هم احتیاج دارید بهتر است از قبل فکری برای باتریهای
خود کرده باشید.
ــ زمانیکه از فلاش دوربین دیجیتال را خاموش می کنید کمی ISO دوربین را
بالاتر ببرید یا حساسیت آن را به نور بیشتر کنید. توجه داشته باشید که هر
چه ISO بیشتری داشته باشید فایل دیجیتال مناسبتری خواهید داشت.
مواظب باتری های قلیایی (معمولی) یا باتریهای NICAD یا NIMH باشید. این
باتریها کاملاً سمی هستند بنابراین یک برنامه صحیح برای دور ریخت آنها
داشته باشید.
عکاسی با نور شمع
مجموعه: عکاسی
بشر از دیرباز از شمع و نور آن در شرایط مختلف استفاده کرده است. نور کم
و گرم آن آرامشی خاص به افراد میدهد. شمع ها برای عکاسی منبع نوری مناسبی
به شمار میروند. استفاده از آنها در هنگام عکاسی به معنی خلق یک اثر شگرف و
بینظیر است. دمای نور شمع با فلش، روشنایی روز و لامپهای معمولی تفاوت
دارد، از اینرو استفاده از آن در عکس گاهی اوقات میتواند مشکل ساز باشد. در
این شماره به ارایه نکاتی برای عکاسی با نور شمع میپردازیم.
چیدمان شمع ها
به چندین روش میتوان از شمع ها در عکاسی استفاده کرد: یکی به عنوان یک
منبع نور، بدون اینکه تصویری از آن در عکس نهایی دیده شود. روش دیگر به
عنوان منبع نور و یک عضو همراه با سوژه اصلی است که این امر باعث رمانتیک
شدن هرچه بیشتر عکس میشود. در گرفتن چنین عکس هایی به شدت و میزان نور باید
توجه ویژه داشت. همراهی شمع با سوژه میتواند به اندازهای تاثیرگذار باشد
که توجه بیننده را ابتدا به خود شمع و سپس به سوژه اصلی جلب کند. از این رو
سوژه اصلی را باید در مهمترین نقطه لوکیشن قرار داد و شمعها به گونهای
چیده شوند که توجه بیننده را از سوژه اصلی منحرف نکنند. یکی دیگر از روش
ها، عکاسی از خود شمع است یعنی آن را به عنوان یک سوژه اصلی به شمار آورد.
در صورتی که قرار باشد شمع در تصویر منعکس شود چه به صورت همراه و چه به
صورت تک، باید به این نکته توجه داشت که شمع ها سالم و زیبا باشند،
کوچکترین جزئیات در عکس به ویژه عکسهای پرتره تاثیرگذار است.
خاموش کردن فلاش
بیشتر مواقع پیشنهاد میشود که در هنگام عکاسی از فلاش دوربین استفاده
کنید اما اینبار شرایط فرق میکند و توصیه میشود که حتما فلاش را خاموش
کنید. البته باید گفت شرایطی نیز وجود دارد که میتوان از فلاش دوربین برای
عکاسی با نور شمع نیز استفاده کرد.
استفاده از سه پایه
عکاسی با نور شمع به معنای داشتن کمترین میزان نور است. بنابراین
استفاده از شاتر با سرعت آهستهتر توصیه میشود. هرچه میزان سرعت شاتر آرامتر
باشد، لرزش وارد آمده به دوربین هنگام عکاسی بیشتر میشود بنابراین سه پایه
فراموش نشود.
استفاده از شمعهای بیشتر
بزرگترین مشکل عکاسی با نور شمع، فقدان نور در محیط است که این مسئله را
میتوان با به کار بردن شمعهای بیشتر حل کرد. هرچه تعداد شمعها بیشتر باشد (
فراموش نکنید که برخی از آنها میتوانند تنها جهت تامین نور محیط استفاده
شوند) کمبود نور محیط بهتر جبران میشود، در نتیجه کیفیت عکس بالاتر میرود.
پراکنده کردن شمعها
استفاده از یک یا چند شمع که در یک نقطه جمع شدهاند باعث ایجاد سایهای
تند و شدید در عکس میشود. با پراکنده کردن درست شمعها در مکان های مختلف،
این مشکل نیز حل میشود. البته این پراکندگی نباید به حدی باشد که از تاثیر
نور شمع در عکس بکاهد و آن را تیرهتر کند.
منعکس کننده های طبیعی
استفاده از یک منعکسکننده طبیعی مانند رومیزی سفید (یا هر شیء دیگر) که
عمل بازتاب نور را انجام میدهد میتواند کیفیت عکس را بالا ببرد و
جبرانکننده نور کم محیط باشد.
استفاده از لنزهای سریع
اگر با دوربین های حرفهای (DSLR) عکاسی میکنید و امکان استفاده از
لنزهای مختلف را دارید، سعی کنید سریعترین لنز را انتخاب کنید. لنز سریع به
شما امکان میدهد تا دیافراگم بزرگتری داشته باشید و در نتیجه نور کمتری به
دوربین شما تابیده شود. برخی ممکن است از لنزهای ۵۰ میلیمتری با دیافراگم
f/۱.۸یا f/۱.۴استفاده کنند. این نکته را به خاطر بسپارید که هرچه میزان
دیافراگم بزرگتر باشد، عمق میدان کوچکتر میشود و در نتیجه باید فوکوس
بیشتری روی سوژه شکل گیرد.
پیشزمینه
در عکاسی با نور شمع هرچه فضا و به ویژه پیشزمینه ساده و بیآلایشتر باشد
تاثیر بهتر و بیشتری روی عکس ایجاد میشود و کیفیت آن بالاتر میرود. ممکن
است قرار دادن یک میز غذاخوری یا وسایلی از این نوع در رمانیتک کردن فضا
تاثیرگذار باشد اما باید به این نکته توجه داشت که محیط بیش از اندازه شلوغ
نشود.
سرعت شاتر
بهترین راه برای اینکه نور کمتری به دوربین شما تابیده شود انتخاب شاتر
با سرعت پایین است. این نکته را به خاطر بسپارید که وقتی سرعت شاتر پایین
بیاید شانس بیشتری برای داشتن یک عکس زیبا و باکیفیت خواهید داشت. در این
حالت شعله و نور شمع زیباتر به تصویر کشیده میشود. اگر تمایل دارید که شعله
شمع و سوژه کاملا ثابت و بدون حرکت جلوه کند، بهتر است سرعت شاتر را یک
پانزدهم ثانیه ۱/۱۵ انتخاب کنید. در این حالت باید از سوژه بخواهید که
هنگام گرفتن عکس بیش از مواقع معمولی ثابت و بیحرکت باقی بماند.
محیط ایزو
یکی دیگر از راههای جبران نور کم محیط، افزایش دادن محیط ایزو است. به
این نکته نیز توجه داشته باشید که با افزایش محیط ایزو احتمال به وجود آمدن
نویز در عکس نیز بالا میرود.
نوردهی
اگر شمع ها در خود عکس باشند به دلیل وجود نور کم در محیط، عکس به طور
معمول تیره یا به اصطلاح “آندراکسپوز” میشود. در چنین مواقعی شمع ها به
صورت یک نقطه نورانی در عکس ظاهر میشوند. برای اینکه عکس روشنتر شود باید
نور بیشتری در محیط ایجاد کرد که این امر میتواند به چندین روش صورت گیرد.
برای مثال، میتوانید چند شمع دورتر از سوژه روشن کنید یا از لامپهای کمنور و
زردرنگ یا لامپ هایی که حباب آنها با پارچههای قرمز یا نارنجی رنگ پوشانده
شده استفاده کنید ( نور جبرانکننده نیز باید گرم باشد).
تراز سفیدی
هنگام عکاسی با نور شمع، کار کردن با تراز سفیدی میتواند تجربه خوبی
باشد. شمع، نور گرمی‌را از خود ساطع میکند. این نور باعث به وجود آمدن یک
فضای خاص و ناب در تصویر میشود. گرم بودن نور شمع باعث گرم شدن رنگهای به
کار رفته در سوژه یا اطراف آن میشود. همانطور که در شمارههای گذشته بیان شد
ویژگی تراز سفیدی برای مواقعی استفاده میشود که رنگهای محیط بیش از اندازه
سرد یا گرم شده باشند که در چنین شرایطی تراز سفیدی، رنگها را به صورت
معتدل درمیآورد. از اینرو اگر تراز سفیدی را روی مود اتوماتیک (auto) قرار
دهید، ممکن است دوربین، بیش از حد از شدت گرمای رنگها بکاهد و آنچه را که
مورد نظر شما بوده به وجود نیاورد. سعی کنید از محیطهای مختلف آن استفاده
کنید تا شدت گرمای رنگها را به خوبی متوجه شوید. محیطهایی مثل
“داخل”(indoor) یا “تنگستن” (tungsten) میتوانند محیطهای مناسبی باشند. در
صورتی که عکس های خود را به صورت خام میگیرید، یعنی از هیچ افکتی در هنگام
عکاسی استفاده نمیکنید، باید بگوییم که پس از گرفتن عکس نیز این امکان را
دارید که افکتهای تراز سفیدی را روی عکس خود اعمال کنید.
استفاده از فلاش به همراه ژل رنگی
در ابتدای مقاله گفته شد که هنگام عکاسی با نور شمع، برای به وجود آوردن
یک محیط با نور گرم، به جز برخی موارد خاص، فلاش دوربین باید خاموش باشد.
زمانی میتوان فلاش دوربین را روشن کرد که امکان استفاده از ورق های ژل به
رنگ قرمز، نارنجی یا هر رنگ گرم دیگر در مقابل فلاش دوربین وجود داشته
باشد. ورقهای ژل، ورقهای باریکی هستند که در رنگهای مختلف وجود دارند و در
هنگام عکاسی مقابل فلش دوربین قرار میگیرند. این ترفند باعث کم شدن شدت نور
فلش و گرم شدن آن میشود.
تکنیک های نورپردازی در عکاسی
مجموعه: عکاسی
عکاسی از جمله هنرهایی است که می تواند از ساده ترین شرایط، معانی عمیقی
را به بیننده انتقال دهد. در حال حاضر عکاسی از محبوب ترین حرفه ها به
شمار می رود که هر روزه به تعداد علاقه مندان آن افزوده می شود. عکاسی از
جمله هنرهایی است که می تواند از ساده ترین شرایط، معانی عمیقی را به
بیننده انتقال دهد. در حال حاضر عکاسی از محبوب ترین حرفه ها به شمار می
رود که هر روزه به تعداد علاقه مندان آن افزوده می شود. استفاده از آخرین و
مدرن ترین تجهیزات عکاسی، تضمین کننده موفقیت فرد در حرفه عکاسی نخواهد
بود.
یک عکاس حرفه ای باید چشمی برای دیدن ریزترین جزئیات و دانشی درباره
نورپردازی داشته باشد. تکنیک های نورپردازی نقش مهمی در نتیجه نهایی عکس
خواهد داشت. نوع نوری که در عکاسی استفاده می شود نتیجه نهایی عکس را مشخص
خواهد کرد. دو سوژه که به طور همزمان، اما در دو شرایط متفاوت نورپردازی
گرفته شده باشند، دو مفهوم و معنای متفاوت را به بیننده القا خواهند کرد.
در این شماره به ارایه نکاتی در خصوص میزان و نحوه تابش نور در عکاسی می
پردازیم.
به هدایت کردن صحیح و اصولی نور موجود در محیط، برای گرفتن عکسی مطلوب و زیبا نورپردازی گفته می شود.
نکاتی در خصوص عکاسی داخل استودیو یا محیط بسته
لازمه عکاسی در استودیو یا محیط بسته، آگاهی داشتن از اطلاعات اولیه
تکنیک های نورپردازی است. یکی از اصول اولیه نورپردازی در محیط بسته این
است که به شکل مثلثی انجام شود. در این شرایط به سه منبع نوری نیاز است:
نورهای اصلی (Key Lights)، نورهای عقب(Back Lights) و نورهای فرعی (Fill
Lights ). روشن ترین نور مربوط به نور اصلی است. این نور باید از پشت و
اطراف عکاس به سوژه تابانده شود. قسمتی از سوژه که در مقابل دوربین قرار
گرفته باید روشن تر باشد. نور عقب از قسمت پشت سوژه تابانده خواهد شد. این
نور باعث می شود که بین سوژه و پس زمینه (back ground) فاصله ای به وجود
بیاید. نور فرعی از اطراف سوژه و از زاویه مخالف نور اصلی تابانده و موجب
سایه می شود. شدت نور فرعی نباید به اندازه نور اصلی باشد. برای ایجاد عمق
در عکاسی باید با نورها بازی شود. برای بهتر شدن در زمینه تکنیک های
نورپردازی و ایجاد یک شرایط اید ه آل میان نور و تاریکی تمرین و ممارست
توصیه می شود.
نور تلطیف شده (Diffused Lighting)، برای ملایم و لطیف کردن نورهای محیط
و تاثیر آن ها در عکاسی نقش مهمی دارد. تاثیر نور ملایم (تلطیف شده) در
عکاسی چهره بیش از سایر زمینه ها خود را نشان خواهد داد. یکی از ساده ترین
روش های ایجاد چنین فضایی، استفاده از یک کاغذ روی چراغ استودیو است.
نور فرعی یا پرکننده (fill light) نوری است که برای کاهش کنتراست
استفاده می شود. زمانی که تاثیر نور فرعی زیاد شود، میزان کنتراست موجود در
محیط کاهش می یابد. این در حالی است که با کاهش تاثیر نور فرعی، میزان
کنتراست افزایش می یابد.
به منظور تاثیر چشمگیر در عکاسی از نور کناره (Side Lighting) نیز می
توان استفاده کرد. نور کناره به دلیل ایجاد سطح بالایی از کنتراست، تاثیر
منحصربه فرد و چشمگیری روی شرایط عکاسی خواهد گذاشت. یک قسمت سوژه باید
بیشترین نور را داشته و قسمت دیگر باید هر چه بیشتر به تاریکی متمایل باشد.
نورپردازی به این شکل عمق بیشتری به سوژه موردنظر خواهد بخشید.
تابش نور از پشت (Backlighting) روش دیگری است که در نورپردازی استفاده
می شود و روشن ترین منبع نوری به شمار می رود. در این روش، منبع تابش نور
از قسمت پشت سوژه تابیده و برای ایجاد سایه استفاده می شود. تابش نور از
پشت می تواند یک عکس زیبا ارایه دهد یا اینکه با عملکرد معکوس، یک عکس زیبا
را به طور کامل خراب کند. با کمک این تکنیک است که تصویری تیره از درخت
نخل را روبه روی غروب خورشید می توان ثبت و آن را به عکسی زیبا تبدیل کرد.
اگر به جای درخت نخل از یک انسان که در مقابل غروب خورشید ایستاده استفاده
شود نتیجه همانی خواهد بود که برای درخت نخل ایجاد شده است به این معنی که
سوژه به طور کامل تیره خواهد شد. به این ترتیب دو عکس که با یک تکنیک
نورپردازی گرفته شده است به طور قابل ملاحظه ای تفاوت خواهند داشت. در زمان
Backlighting برای روشن تر کردن قسمت جلو سوژه و برجسته کردن برخی فضاها
یا اشیا، عکاس می تواند از فلاش اجباری (fill in flash) استفاده کند. فلاش
اجباری همان فلاش دوربین است که شدت نور آن قابل کنترل نیست و برای تابش
مستقیم نور استفاده می شود.
کادر بندی در عکاسی
مجموعه: عکاسی
توصیه: یکی از آسانترین راهها برای پیشرفت در عکاسی این است که به کادر
عکس خود دقت کنید. به اطراف سوژه دقت کنید؛ ببینید آن اطراف چه چیزهایی
وجود دارد؟ آیا به همه ی آن چیزهایی که در پشت زمینه ی سوژه هست نیاز
دارید؟ آیا می توانید از یک زاویه ی نزدیکتر از سوژتون عکس بگیرید؟ به نظر
شما اگر عکستان افقی باشد بهتر است یا عمودی؟
کادر بندی نزدیکتربرای تاثیر بیشتر
یکی از رایج ترین اشتباهات مردم در عکاسی این است که کادر عکس هایشان رو
با موضوع عکاسی پر نمی کنند. فرض کنید می خواهید از مادربزرگی که در حال
پایین آمدن از پله های خانه خود است عکس بیندازید. اجازه دهید فقط آن
مادربزرگ را در تصویر ببینیم، نه نصف یک خانه و قسمت هایی از کوچه و در
نهایت یک تصویر کوچک از مادربزرگ در وسط عکستان باشد! یادتان باشد که سوژه
شما آن مادربزرگ بوده نه کوچه یا خانه.
به نظر من بهترین چیزی که به شما کمک میکند تا شاهکار عکاسی شما به یک
فاجعه تبدیل شود این است که سوژتان را وسط عکس قرار دهید. خیلی از دوربین
های عکاسی در چشمی خود دایره یا مستطیلی دارند که باعث می شود عکاسان
آماتور فکر کنند سوژه باید درست وسط این دایره یا مستطیل قرار گیرد. تمام
محیط عکاسی را ببینید. یه نگاه کوچک و سریع به اطراف سوژه بندازید و مطمئن
شوید که هیچ شلوغی یا بی نظمی خود نمایی نمی کند تا از برجستگی سوژه در
تصویر نکاهد. مواظب نا هماهنگی های عکستون باشید، مثلا ناگهان در عکس شما
یک تیر چراغ برق بالای سر مادربزرگ بیچاره رشد نکند! مطمئن شوید که همه ی
چیزایی که در اطراف سوژه و در عکستان هست، چیزهایی است که شما خواستیه اید.
افقی یا عمودی
خیلی از مردم هیچ وقت دوربین خود را فقط ۹۰ درجه نمی چرخانند تا یه عکس
عمودی بگیرند. درسته، در این حالت ممکنه نگه داشتن دوربین کمی سخت تر از
قبل باشد اما باور کنید تفاوت خیلی بزرگی را در عکستان ایجاد می کند. اگر
می خواهید از کسی عکس بگیرید مطمئن باشید به صورت عمودی تصویر زیباتری
خواهید داشت چون اگر افقی عکس بگیرید فضای زیادی از تصویر را برای منظره
های اطاف تلف کرده اید.
حتی بعضی وقت هایی که عکس عمودی می گیرید، متوجه میشوید که اگه عکستان
افقی بود خیلی زنده تر و قشنگ تر به نظر می رسید. همیشه به عکسی که می
خواهید بگیرید فکر کنید، این عکس باید عمودی باشد یا افقی؟ در کدام حالت می
توانم عکس بهتری بگیرم؟ معمولا جواب این سوال ها واضح و روشن است،: بستگی
به سوژه و ترکیب شما دارد.
اما بعضی وقتها پیش میاد که ترکیب سوژه ی ما حالت مربع شکلی داره، در
این موقعیت ها مطمئن نیستیم که چه وضعیتی برای عکس گرفتن بهتره، پس بهترین
راه حل میتونه این باشه که ۴ -۳ تا عکس از زاویه های مختلف بگیرید، در
نهایت حداقل می توانید ۱ یا ۲ تا عکس فوق العاده از سوژه خود داشته باشید.
عکسی که در سمت چپ می بینید مثل عکس هایی است که بدون فکر گرفته شده
است، ۲۰۰ متر از خط ساحل با یه تکه صورتی در وسط عکس! خیلی حرفه ایی نیست.
حالا دوربینتان را ۹۰ درجه بچرخانید، عکسی مثل عکس سمت راستی بگیرید؛ به
این ترتیب تصویری به مراتب بهتر خواهید داشت و شما هنوز می توانید ساحل را
ببینید و زیباتر نشان دهید که کنار ساحل بوده اید! ظاهراً اندازه ی کادر
این دو عکس یکی نیست، اما حقیقت اینست که اندازه ی کادر دو عکس مساوی است؛
اما شما می توانید ببینید که اندازه ی واقعی این دختر در عکس سمت راستی ۱۰
بار بزرگ تر شده است!
میتونم ویرایش این عکس رو بعدا انجام بدم؟
اگر شما خودتان عکسهایتان را چاپ میکنید، شانس دومی برای ویرایش
عکسهایتان دارید اما به این عادت نکنید که با این روش، بی دقتی عکس گرفتن
با دوربین حرفه ای خود را اصلاح کنید. بعد از ویرایش عکس با کامپیوتر یا در
تاریک خانه شما فقط کیفیت دوربینتان رو دور انداخته اید. شما نصف پیکسل
های عزیزتون رو که پول زیادی هم بابتش پرداخت کردید رو حروم کردید. چه
اهمیتی دارد که دوربین شما ۵ میلیون پیکسل داشته باشد اما شما فقط از ۲ یا ۳
میلیون از پیکسل هایش استفاده کرده اید؟ به نظر من که این کار یه توهین
بزرگ به دوربینی است که پول زیادی بابتش پرداخته اید!!
